সিএনএন
–
ক্রমবর্ধমান জলবায়ু সংকট অনেক লোকের কেনাকাটার ধরণ পরিবর্তন করছে এবং $500 বিলিয়ন বৈশ্বিক সৌন্দর্য শিল্পে প্রসারিত হচ্ছে যা পণ্য উত্পাদন, প্যাকেজিং এবং নিষ্পত্তি জুড়ে স্থায়িত্বের চ্যালেঞ্জগুলির একটি পরিসরের সাথে মোকাবিলা করছে।
কৌশল এবং পরামর্শকারী সংস্থা সাইমন কুচারের গ্লোবাল সাসটেইনেবিলিটি স্টাডি 2021 দেখেছে যে বিশ্বব্যাপী 60% ভোক্তা স্থায়িত্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়ের মানদণ্ড হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন এবং 35% টেকসই পণ্য বা পরিষেবার জন্য আরও বেশি অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছুক।
ভোক্তাদের পছন্দের এই পরিবর্তনের ফলে অনেক বিউটি ব্র্যান্ডকে পরিবেশগত লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে: একক-ব্যবহারযোগ্য এবং ভার্জিন প্লাস্টিক থেকে দূরে সরে যাওয়া, পুনঃব্যবহারযোগ্য, পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং রিফিলযোগ্য প্যাকেজিং প্রদান করা এবং পণ্যের উপাদানগুলির বিষয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রদান যাতে গ্রাহকরা তাদের কেনাকাটা কতটা “সবুজ” তা অনুমান করতে পারেন।
যাইহোক, ব্রিটিশ বিউটি কাউন্সিলের মতে, ভোক্তারা এখনও অনেক পণ্যের স্থায়িত্ব বোঝার জন্য সংগ্রাম করে। এর কারণ হল শিল্পের পরিচ্ছন্নতার প্রচেষ্টা অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং যৌথ লক্ষ্য-সেটিং, বৈশ্বিক কৌশল এবং প্রমিত প্রবিধানের অনুপস্থিতিতে একটি স্বীকৃত প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে।
উপাদান এবং ব্র্যান্ডিং স্বচ্ছতা
পণ্যের উপাদানের তথ্য গ্রাহকদের সাথে কতটা ভাগ করা উচিত – বা কীভাবে তা করা উচিত সে সম্পর্কে সৌন্দর্য শিল্পের জন্য কোনও আন্তর্জাতিক মান নেই। ব্র্যান্ডগুলি তাদের নিজস্ব নিয়ম এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে, যা বিভ্রান্তি এবং “গ্রিনওয়াশিং” এর দিকে পরিচালিত করে, যেখানে স্থায়িত্বের দাবিগুলি প্রায়শই প্রচার করা হয় কিন্তু প্রত্যয়িত হয় না।
কোম্পানিগুলি প্রায়ই “পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য” এর মতো বিপণন ভাষা ব্যবহার করে যাতে এটি দেখানো হয় যে তাদের পণ্যগুলি প্রাকৃতিক, উদাহরণস্বরূপ, যখন সেগুলি আসলে জৈব, টেকসই বা নৈতিকভাবে উত্পাদিত নাও হতে পারে।
ব্রিটিশ বিউটি কাউন্সিলের সিইও মিলি কেন্ডালের মতে, “পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য’ শব্দটি বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এটি বেশি পণ্য বিক্রির জন্য ব্যবহার করা হয়।” “গ্রাহকদের আরও ভাল বিপণন তথ্য এবং সার্টিফিকেশন তথ্য প্রয়োজন।”
2021 সালের একটি প্রতিবেদনে শিল্পকে তার ব্যবসায়িক অনুশীলনগুলিকে “পরিবর্তন করার সাহস” করার আহ্বান জানিয়ে, ব্রিটিশ বিউটি কাউন্সিল লিখেছিল যে, প্রায়শই, পণ্য তৈরির সাথে জড়িত প্রাকৃতিক উপাদানগুলি “অতিরিক্ত ব্যবহার, অ-পুনরুত্পাদনশীল কৃষি অনুশীলন, দূষণ, বর্জ্য এবং অবহেলা” এর দিকে পরিচালিত করে।
“এ থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হল স্বচ্ছতা,” কেন্ডাল সিএনএনকে বলেছেন।
ইউএস-ভিত্তিক ব্র্যান্ড বিউটিকাউন্টারের প্রধান প্রভাবশালী কর্মকর্তা জেন লি বলেন, তিনি উপাদান সম্পর্কে ভোক্তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখতে পাচ্ছেন। (2013 সালে, কোম্পানি “দ্য নেভার লিস্ট” চালু করে এবং প্রকাশ করে, যা বর্তমানে ভারী ধাতু, প্যারাবেনস এবং ফর্মালডিহাইড সহ 2,800 টিরও বেশি রাসায়নিকের উদ্ধৃতি দেয় – এটি তার পণ্যগুলিতে কখনও ব্যবহার করবে না বলে দাবি করে।)
“প্রাকৃতিক বনাম সিন্থেটিক উপাদানের চারপাশে একটি কথোপকথন হয়েছে। মানুষ মনে করে প্রাকৃতিকই নিরাপদ, কিন্তু সবসময় তা হয় না,” লি বলেন। “শিল্পে উৎপাদিত প্রাকৃতিক উপাদানে বিষাক্ত ভার থাকতে পারে। ভারী ধাতু পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপাদানে থাকতে পারে।”
মেকআপ ব্র্যান্ড ILIA বিউটির প্রতিষ্ঠাতা সাশা প্লাভসিক বলেন, “আমরা আরও প্রাকৃতিক এবং জৈব ছিলাম।” “চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার ছিল যে কাঁচামাল পাওয়া কঠিন ছিল বা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আসবে বা পণ্যগুলি সম্পাদন করবে না।”
প্লাভসিক ব্যাখ্যা করেছেন যে বেশিরভাগ মেকআপ উচ্চ তাপমাত্রায় তৈরি এবং ঢালাই করা হয়। বিশুদ্ধভাবে জৈব উপাদানগুলি প্রায়শই এই তাপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যার ফলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল এবং খারাপ পণ্যের কার্যকারিতা হয়। “প্রতিটি সিন্থেটিক খারাপ নয়,” প্লাভসিক বলেছেন। “কখনও কখনও, এটি একটি সেরা-ইন-ক্লাস সূত্র তৈরি করতে সহায়তা করে।”
ব্রিটিশ বিউটি কাউন্সিলের মতে, শিল্পের প্লাস্টিক প্যাকেজিং একটি বিশেষ টেকসই চ্যালেঞ্জ – 95% দূরে ফেলে দেওয়া হয় এবং বেশিরভাগই পুনর্ব্যবহৃত হয় না।
ভ্যানটেজ মার্কেট রিসার্চ অনুসারে, কসমেটিক্স ব্যবসা বিশ্বব্যাপী চতুর্থ বৃহত্তম প্লাস্টিক প্যাকেজিং ব্যবহারকারী – খাদ্য ও পানীয়, শিল্প প্যাকেজিং এবং ফার্মাসিউটিক্যালসের পিছনে – এবং প্লাস্টিক শিল্পের প্যাকেজিং ভলিউমের প্রায় 67% এর জন্য দায়ী৷ উদাহরণ স্বরূপ, এলেন ম্যাকার্থার ফাউন্ডেশন (EMF) অনুসারে, বিউটি জায়ান্ট L’Oréal 2021 সালে তার প্যাকেজিং সামগ্রীতে 144,430 মেট্রিক টন প্লাস্টিক ব্যবহার করেছে৷ Estée Lauder কোম্পানিগুলি জানিয়েছে যে একই বছর তার ব্র্যান্ডগুলি পণ্য প্যাকেজিংয়ে 71,600 মেট্রিক টন প্লাস্টিক তৈরি করেছে৷
অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক বর্জ্যের মাত্র 9% পুনর্ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্লাস্টিক বর্জ্যের মাত্র 4% পুনর্ব্যবহার করে।
অনেক ব্র্যান্ড তাদের কার্যক্রম থেকে ক্ষতিকারক প্লাস্টিক বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং পোস্ট-কনজিউমার রিসাইকেলড (PCR) প্লাস্টিক গ্রহণ করছে। (L’Oreal 2025 সালের মধ্যে 50% PCR প্লাস্টিক ব্যবহারের লক্ষ্য রাখছে, যখন Estée Lauder 25% “বা তার বেশি” PCR প্লাস্টিক ব্যবহার করার লক্ষ্য রাখছে – কিন্তু উভয়ই তাদের লক্ষ্য অর্জন থেকে অনেক দূরে।)
“60-70টি প্রধান বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলি শিল্প জুড়ে পিসিআর প্লাস্টিকের ব্যবহারে অভূতপূর্ব অগ্রগতি করেছে,” স্যান্ডার ডিফ্রুট, ইএমএফের প্লাস্টিক ইনিশিয়েটিভ লিড, সিএনএনকে বলেছেন৷ কিন্তু ডিফ্রুয়েট জোর দিয়েছিলেন যে সত্যিই একটি পার্থক্য তৈরি করতে, পিসিআর প্লাস্টিকগুলিকে তাদের ব্যবহার চক্র থেকে একক এবং ভার্জিন প্লাস্টিকগুলি সরিয়ে দেওয়ার ব্র্যান্ডগুলির সাথে একত্রে গ্রহণ করা উচিত।
যাইহোক, পিসিআর প্লাস্টিক পাওয়া সহজ নয় – বিশ্বব্যাপী কম রিসাইক্লিং হার মানে এর সরবরাহ সীমিত। ইতিমধ্যে, বিভিন্ন শিল্প জুড়ে চাহিদা বাড়ছে, ডিফ্রুয়েট বলেছেন। এই প্রতিযোগিতা তার দাম বাড়ায়, যা ইতিমধ্যে কুমারী প্লাস্টিকের চেয়ে বেশি।
চুলের যত্নের ব্র্যান্ড FEKKAI তার প্যাকেজিংয়ে 95% PCR সামগ্রী ব্যবহার করার দাবি করে, কিন্তু মূল্য নির্ধারণ এবং সরবরাহের সমস্যাগুলি একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে, যার ফলে এটি বর্তমানে এর প্যাকেজিংয়ে কমপক্ষে 50% পিসিআর ধারণকারী কন্টেইনার এবং প্যাকেজিংয়ের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।
প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডেরিক ফেকাই সিএনএনকে বলেন, “পিসিআর প্লাস্টিক স্টক প্লাস্টিকের চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল। খরচ কঠিন এবং তারপরে এটি উত্স করাও কঠিন।” “পিসিআর আমাদের হৃদয়ের কাছাকাছি, তবে এটির চাহিদা বেশি, তাই পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক খুঁজে পাওয়া কঠিন।”
সৌন্দর্য খুচরা বিক্রেতারা একটি গুরুত্বপূর্ণ – এবং অব্যবহৃত – ভূমিকা পালন করে স্টকিং সিদ্ধান্ত এবং সরবরাহ চেইনের উপর নিয়ন্ত্রণের সাথে। কিন্তু তারা যে ব্র্যান্ডগুলি বিক্রি করে তার জন্য তারা যে মানদণ্ডগুলি সেট করে তার ক্ষেত্রে অনেকেরই পার্থক্য।
“ছোট ব্যবসাগুলি আরও কিছু করে, ফুল স্টপ,” জেসি বেকার বলেছেন, প্রোভেন্যান্সের প্রতিষ্ঠাতা, একটি প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম যা ব্র্যান্ডগুলিকে গ্রাহকদের কাছে তাদের স্থায়িত্বের প্রমাণপত্র দেখাতে সাহায্য করে৷ “তারা আরও স্মার্টভাবে চলে। তাদের মধ্যে কিছু জন্মগতভাবে ভাল ব্র্যান্ড – জলবায়ু বন্ধুত্ব তাদের সেটআপের অংশ ছিল। তাদের তাদের পুরো সাপ্লাই চেইন পুনর্গঠন করার দরকার নেই। বড় ব্র্যান্ডগুলির তুলনায় এটি ইতিমধ্যেই তাদের সংস্কৃতিতে রয়েছে যা পরিবর্তন করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।”
Sephora 2021 সালে তার “ক্লিন + প্ল্যানেট পজিটিভ” উদ্যোগ চালু করেছে, তার সেট মানদণ্ড পূরণ করে এমন পণ্যের লেবেলিং। (এটি ফরাসি খুচরা বিক্রেতার “ক্লিন অ্যাট সেফোরা” প্রোগ্রাম থেকে আলাদা, যেটি বর্তমানে গ্রাহকদের দ্বারা ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত পণ্যগুলির একটি উল্লেখযোগ্য শতাংশ রয়েছে বলে অভিযোগ করে একটি ভোক্তা মামলার মুখোমুখি হয়েছে।) টার্গেট 2022 সালে একটি অনুরূপ প্রোগ্রাম চালু করেছে, যেখানে অনলাইন এবং ইন-স্টোর উভয়ের জন্য একটি “টার্গেট জিরো” আইকন রয়েছে যা কমপ্লাস্টিক অফার রয়েছে, যা পুনঃসাইকেল যোগ্য পণ্য রয়েছে, যা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য। প্যাকেজিং, বা বৈশিষ্ট্য জলহীন বা ঘনীভূত পণ্য.
তবুও, ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের দ্বারা গৃহীত অনেক পদক্ষেপের সাপ্লাই চেইন, উত্পাদন এবং শিপিং থেকে সৃষ্ট বর্জ্য এবং দূষণের উপর সামান্য থেকে কোন প্রভাব নেই, যা শিল্পের জন্য সমস্ত প্রধান সমস্যা।
বিউটি ইকোসিস্টেমের মানককরণের ফাঁকগুলি কিছুটা হলেও মার্কিন-জন্মকৃত B কর্পোরেশন, বা B কর্পোরেশনের মতো সার্টিফিকেশন দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে। এই স্বীকৃতি, সৌন্দর্য সেক্টরের অন্যতম বিখ্যাত, অলাভজনক B ল্যাব দ্বারা জারি করা হয়, যা নৈতিকতা এবং স্থায়িত্বের চারপাশে বিভিন্ন মানদণ্ডে একটি কোম্পানিকে স্কোর করে। পরিবেশগতভাবে সচেতন ভোক্তাদের মধ্যে এটি যতই উপকারী হোক না কেন, তবে বর্তমানে ব্র্যান্ডগুলির আবেদন করা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী।
অনেক বিশেষজ্ঞ এবং ব্যবসায়িক নেতারা বিশ্বাস করেন যে সরকার এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলি নিয়মগুলি বাস্তবায়ন করে এবং টেকসইতার দাবি করার সময় ব্র্যান্ডের আচরণের জন্য বেসলাইন নির্ধারণ করে পরিবর্তন আনতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে৷
সুজান কাউফম্যান, তার নামী বিউটি ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা, বলেছেন অস্ট্রিয়াতে তার প্রচেষ্টা আরও ভাল ফলাফল দেবে যদি বিশ্বের আরও দেশে কঠোর, আরও অভিন্ন বর্জ্য নিষ্পত্তি আইন থাকে।
“আমি আমার পণ্যকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণে প্যাকেজ করি,” কফম্যান বলেছিলেন। (তাদের পণ্যের প্যাকেজিং, যা রিফিলযোগ্য এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য, 75% পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি – এবং 100% পুনর্ব্যবহারযোগ্য।) যদি আমি এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাই, তবে আবর্জনা আলাদা হবে না… এবং এটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য নয়,” তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে পুনর্ব্যবহারযোগ্য আইনের অসঙ্গতি উল্লেখ করে।
এবং যখন উপাদানগুলির কথা আসে, ইউরোপীয় কেমিক্যাল এজেন্সি 2,495 টি পদার্থের তালিকা করেছে যা ব্লকে বিক্রি বা ব্যবহারের জন্য বিপণন করা প্রসাধনী পণ্যগুলিতে ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শুধুমাত্র 11টি তালিকাভুক্ত করেছে, যা আমেরিকান ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ, সবুজ বিকল্পগুলি খুঁজে পাওয়া আরও চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। এনভায়রনমেন্টাল ওয়ার্কিং গ্রুপ, একটি অলাভজনক ওয়াচডগ, 2021 সালে 51টি সানস্ক্রিন পণ্যের পরীক্ষাগার পরীক্ষা অধ্যয়ন করেছে এবং দেখেছে যে শুধুমাত্র 35% পণ্য EU মান পূরণ করেছে, যখন 94% পণ্য মার্কিন মানকে পাস করেছে।
যাইহোক, যদিও সরকার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে পারে, মিয়া ডেভিস, সৌন্দর্য খুচরা বিক্রেতা ক্রেডো বিউটির স্থায়িত্ব এবং প্রভাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন, বেসরকারী খাত সুইটি সরিয়ে নেবে।
“নিয়ন্ত্রণ মেঝেকে কিছুটা বাড়িয়ে তুলতে পারে। একজন ব্যক্তি যে কোনো (টেকসই সমস্যা) সম্পর্কে জানেন না এখনও একটি বোডেগাতে যেতে এবং একটি পরিষ্কার পণ্য পেতে সক্ষম হওয়া উচিত… কিন্তু বাজার কখনই তা করতে পারে না,” তিনি বলেছিলেন। “বাজার নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ।”
টেকসইতা অনুশীলনের উপর সাহসী প্রবিধান বা বৈশ্বিক মানের অনুপস্থিতিতে, এই “নেতৃত্ব” – সৌন্দর্য বাজারে উভয় ব্র্যান্ড এবং গ্রাহকদের দ্বারা গৃহীত – সম্ভবত শিল্পের জলবায়ু ত্রুটিগুলি মোকাবেলার জন্য সবচেয়ে প্রভাবশালী ভেক্টর হতে পারে। অর্থপূর্ণ জলবায়ু-সচেতন পরিবর্তন দেখার জন্য টেকসই সম্মিলিত সমর্থন এবং উদ্যোগের প্রয়োজন হবে।
